军模的涂料哪种毒性最小？
想要玩模型就先要把零件弄下来，所以首当其冲的是剪钳。
剪钳是做模型最基础也是必须的工具，想当年我是用手直接把零件从板上拧下来的，现在想想还真是糟蹋东西呀。专用的剪钳是斜口偏锋的，可以伸到窄缝里剪下零件。比较好的剪钳是田宫出的专业模型工具钳（分为平头斜口和圆头斜口两种），刀口锋利且耐用，被剪物的刀口平整，零售价在75-90元。国产的相对的就比较差了，价格也便宜很多15-30元不等。我现在有两把，田宫平口和日本原装山岛平口。田宫的75买的，“山岛”是在天桥的电工用品商店花98买的。（开始老板管我要116，我砍了半天价砍到100，又跟他说要2块坐车回家，才以98元拿下）
接着是笔刀，顾名思义笔刀就是笔型的刀（废话），这样以握笔的方式拿在手里无论是削、切、刻都非常顺手。新刀片非常锋利，可以轻易的在手指上划出很深的伤口，用的时候要小心，有条件的可以买副军用的防划手套300多块（~笑~）。刀片不能长期暴露在空气中，会氧化生锈。想用名牌的可以买田宫的50，国产的10几到30的都有，刀片的质量其实都差不多，备用刀片10块左右。本人现在用的是一支德国产的笔刀，在美术馆的百花美术用品商店花了86买的，纯铜的笔身分量十足，削塑料很是省劲。
整形锉，一般用在需要明显改变外型的打磨上，多用来清除首办部件边上多余的废料。锉的打磨能力要比砂纸强很多，所以在下手之前一定要先想好。锉没必要买贵的，更没必要买进口的。去美术用品商店找找，10几块就能买到一套各种形状的锉。
P形刀，原本是用来切割塑料板的，但由于刀刃太厚，切割时的消耗太大逐渐被淘汰了。后来的模型制作者们发现用它来刻沟线到是十分方便，因为刀刃的特殊形状使它可以实实在在的把塑料抠掉，而不是挤到两边。P形刀可以说是深入模型制作必不可少的工具之一。
胶水也是做模型必不可少的东西。要力求完美，粘是不可少的一步，其实多用在比例偏小、结构简单或有内构的模型上，比如HG版1/100、1/144的和MG的内构大都要粘。再有就是因为假组时把定位栓切掉了所以要粘。一般用的是模型专用胶水，田宫或郡氏的Mr.的，两种都是通过腐蚀零件表面达到粘接效果的。也可以用502，但腐蚀的要比专用的厉害一点。新买的模型胶水稍微有点稀，可以往里放点小塑料块就能解决问题。还有一种叫流缝胶水，比一般的模型胶水还要稀，更近似于502。因为流动性强，所以在刻线较多的高达模型零件上要谨慎使用。专用胶水售价在20左右，502就便宜多了，好点的5块也能买一管了。前些天我又找到一种好用的胶水叫509，15元一盒，里面有一大一小两管，用的时候把两管按2:1的比例调匀才能用。干燥缓慢，调好的胶至少要半个小时才能干透，但效果非常好，对零件的腐蚀很小而且干后是透明的（专用的模型胶水也会把零件烧的发白，特别是透明件由为严重）。
还有达人和“改造狂们”不可缺少的东西。
塑料改造板，也被很多人叫做合板或改造板，大概是在改造模型中用的最多的了。一般用来做比例增大、对称延长、装甲的强化和一些原创物品（如武器）等。现在能买到的一般都是白色或透明的。根据薄厚的不同可以分为很多种，种类太多我就不一一赘述了，尺寸多为257mm*364mm（B4）。买不到的朋友可以使用其他的塑料质地的板形物品来代替，如1mm厚的电话卡（IC、IP、IQ卡都行）、0.5mm左右的CD盒（质地比较脆，小心加工）、0.2mm左右的垫板，都是不错的代替品。
胶棒，棒形的细塑料棍，多用来做液压管、枪管等。一般要和塑料管或改造板组合使用。
铜棒、铜线，改造后的模型外装甲大都需要用铜棒或铜线来固定，也常用来添加模型的细节。
蚀刻片，这个不用我多说了吧，相信大多数人都知道。是用起来最方便的增加细节的东西之一，不用自己刻，只需要找个合适的剪下来粘到你要增加细节的地方就行了。很多军模、航模里都带着，有的模型店也能找到单买的。
直接影响喷涂质量的两样东西，补土和砂纸。
补土：做模型和首办极为重要的东西，原名Putty。根据不同的用处可分为3大类，塑料补土、造型补土、底漆补土。做高达模型一般用的是塑料补土和底漆补土。塑料补土也叫珐琅补土(Lacquer)，在市面上通常能买到田宫的锡管装补土，是用来补缝的。可以直接使用也可以略微稀释成糊状使用。造型补土可以分为两类，保丽补土(Polyester)又名原子灰、合成补土(Epoxy)，这两种补土都是把两种不同成分的黏土混在一起靠化学反应来变硬的。保丽补土的混合比例大概是1/30-50之间（要看你想做什么，依情况而定），合成补土的混合比例大约为1/1。造型补土常用在做首办上，高达模型用的不太多，所以我知道也就这么多。底漆补土肯定是大家最熟悉的了，有罐装水补和罐喷两种，罐喷的摇匀直接用，罐装的一定要稀释后使用，调稀点儿都成，千万不要稠了，不然你的喷笔就要拆开洗了。塑料补土、底漆补土价格相对比较便宜，一般在20-40之间，底漆补土大罐的60左右。造型补土就比较贵了，韩国产合成补土便宜的也要50左右。保丽补土就更贵了，田宫大管的要90，小管的也要40多。
砂纸：砂纸在模型制作中占很大分量（用量大，打磨费的时间也很多），无论你是补完缝，或是改造完，还是准备上漆之前，都先要用砂纸打磨。做模型一般常用的是800-2500#。800#的用作模型整体的初步打磨，用量比较大可以多准备一些。1000#做进一步的整体打磨，用的也比较多。1200#、1500#的还是根据自己的喜好来用吧（我基本没用过）。2000#、2500#都可以用来给喷好的漆面抛光（但也会留下细小的划痕，所以还要薄喷一层漆或光油，最后用2000#的研磨膏再抛光）。其实我不会买这些价格又高，面积又小的专用砂纸，而是用在普通五金商店或木工用品店就能找到又便宜又大的木工砂纸。价格很便宜，一般1-1.5元之间，而且我听说还有极细的漆面抛光用的3000#砂纸。
用砂纸打磨完了，也喷了水补土，下面就该喷漆了。
从大家比较熟悉的也是目前市场上占有很大比例的田宫和郡氏说吧，这两种漆都分为水性、油性。其中以郡氏的油性漆（我们常说的Mr.涂料）用的最为广泛，因为它的颜色最多、附着力最强、干的也最快。而且金属漆里含有金属颗粒，所以轻轻擦拭后会有非常棒的金属光泽。但因为它是硝基涂料（含有苯和甲醛）所以毒性最大，而且非常的味儿（就是因为太味儿我妈不让我在屋里涂，把漆都搁到屋门外边，结果十几瓶都丢了，可能是让扫楼道的当垃圾给扔了）。水性的我没用过，有人说这种漆的颜色颗粒太大。价格一般在10-12左右。
田宫的油性漆也叫珐琅漆，分为X（光泽系）、XF（无光泽）两种，由于附着力稍差、干燥较慢，一般用在渗线和渍洗上，但我喜欢用它光泽系的喷涂，因为它喷过后的光泽比郡氏的表现要好。水性的也和油性的一样分为X、XF两种，它的毒性最小，是最安全的漆。可溶于水，也就是说可以用水来稀释，洗笔洗枪也都可以用水，非常的方便。零售价在10元或10元以下。
最重要的东西还没说呢，喷枪和气泵。
喷枪：其实做模型用的太小只能叫做喷笔。可以分为单动和双动两种，一般单动的是扳机式，双动的是按钮式，后者可以控制出气量、出漆量（还有内调和外调两种）。价格差距比较大，从一二百到几千的都有，没必要买名牌的，便宜就好。我以前用的是国产HD的喷枪，红色的枪身挺漂亮的，现在用的是台湾产的叫“GREEN”牌，点2的双动喷枪，买的时候280。颜料罐比较小，我用药瓶改了一下。
气泵：是所有工具中最贵的了，几百到一万多的都有。跟上面一样，没必要买名牌，也没必要买专业的（专业用的不是一般人能买的起的，我见过一款田宫的泵，是扁的圆柱型的，看上去就象好几张发面饼摞在一起。标价高达36万多日圆，我真没看出有那个地方能值那么多钱）。买气泵要考虑你所需的气压、是否是静音泵、可否调压、有没有水隔（油水分离）、是不是储气式的，当然功能越多就越贵。一般用300-700的就行了。
再说说制作和喷漆时可能会用到的东西。
缓干剂：减缓涂料的干燥速度，在喷涂时适量加入可以使漆面更加光泽。遮盖胶、遮盖液、纸胶带，因为模型的分色不可能完美，所以在做的时候不是拆就是盖，使这3样东西在喷涂时经常用到。研磨膏：用来磨透明件和已经喷好的漆面，说到这让我想起来原来在某杂志上看到很好笑的一段话“凡是因为用研磨膏刷牙引起的口腔溃疡、口臭、牙齿脱落、烂掉下巴、基因突变，变成丧尸的，本刊概不负责，特此声明”。滴管和滴瓶用来提取溶剂。夹子（夹住零件方便喷漆），双面胶、筷子（把双面胶裹在筷子上，再把零件粘上，也是为了方便喷涂），塑料泡沫（用来插筷子的），电烙铁（用来清除胶件上的分模线和做一些特殊的效果），手钻（一般是给首办打桩用的，也可用来做高达的弹痕、弹坑和划痕），电吹风（粘贴纸的时候可能会用到），螺丝刀，镊子等，还有象涂料皿和搅拌匙，更没必要买专用的，找东西代替就行。其实象这些零七八碎的东西还有很多，要依自己的经济情况和习惯而定。对了，还忘了说一样东西“防尘面具”。绝对不是在开玩笑，打磨的时候还可以用口罩代替来防粉尘，但喷漆就一定要戴防尘面具（特别是对喜欢用郡氏涂料的朋友），口罩可是过滤不掉那些有毒物质的。如果买不到，或者不愿意花百十来块买防尘面具的话，那就用一次性的活性炭口罩代替吧。
从上面写的可以看出来，做模型的工具不一定是模型专用的，其实很多在生活用品中都可以找到替代品。各位爱好模型制作朋友可以去各种商店看看（五金店、美术用品店），说不定可以找到合适自己的东西呢。
下次我想写“制作过程和心得体会”，还有一些上面没提到的东西也会跟着一起写的。
总体说，军模的油漆分两大类，水性漆和油性漆。理论上油性漆都可以用汽油作为稀释剂，但是不建议用汽油，用汽油代替其他溶剂稀释的油漆，外表看上去在被稀释后的油漆和与用溶剂稀释的油漆没有什么两样，但影响油漆的附着力，最好不用。重要的是用汽油后气味很难消散掉。建议淘宝买模型稀释剂，比如：模王稀释剂。
因此，除了水性漆，均可以用汽油稀释！
应该使用专用的模型油漆，比较常见的是仙盈，田宫，君士三种。
新手手涂建议使用仙盈水性漆。如果买不到或经济条件限制，可以使用丙烯颜料。
喷灌也是不错的选择，田宫的喷灌价格大概在30元一罐。
经济条件许可建议购买喷漆设备：气泵，喷笔。推荐淘宝网购。
不管你是手涂还是喷漆，都要注意环境的通风，买一个带活性碳的口罩戴上这是最基本的保护措施^-^。远离火源、热源，工作时千万不要抽烟。涂料、油漆要注意安全存放，远离家人和儿童。
手涂漆要先选几支合适好用的毛笔，笔毛要柔软，不要掉毛，建议初学者购买专用的模型毛笔，十分方便。
模型毛笔有田宫和ITALERI两个牌子，根据涂色面积的大小，决定使用多大的笔，是平笔还是面相笔，选好笔后，用稀料将模型漆稀释到合适程度，用笔蘸着就可以进行涂漆了。涂较大面积的时候，要沿着相同的方向涂抹(见附图)，每涂两三笔，就要蘸漆，涂完一遍后，等漆干了以后再涂第二遍。切记不要往复涂抹，那样做会破坏漆膜的平整。涂装完毕后，一定要把毛笔用稀试剂洗干净。平常不用时，就把笔套起来，以保护笔毛。
遮盖液及遮挡胶纸主要作用，是在喷涂油漆时，将模型不应上色部分遮挡，留出需喷、涂的区域，以达到在相近部位喷、涂不同颜色，而不同颜色界线分明的效果。最常用到的地方就是飞机的座舱，舱盖上的框架直接去涂，很难保证边缘整齐。这时就需要用遮挡胶带或遮盖液，遮挡一个范围来帮助涂装。遮挡胶带和遮盖液(见附图)作用差不多，遮盖液适用于更为复杂的曲面上。
喷漆涂装的优越性是很明显的，喷出的漆，会很均匀的附着到模型表面，还有就是制作一些迷彩图案的时候，喷的效果要远远好于手涂的效果，不同颜色之间是自然过渡，而不是像笔涂那样生硬结合。
喷漆一般多用喷笔和喷泵来进行(见附图)，也可用罐喷漆。相比之下，喷笔和喷泵一次性投资大，但以后花费较小，而且适用范围广泛，罐喷漆方便，颜色准确，但多用于单色喷涂。另外，罐喷漆不一定要用喷罐喷出来，如果有了喷笔以后，也可以把喷罐里的漆，喷到喷笔料斗里，再喷到模型上，因为喷罐喷出来的漆量不可调，面积又很大，漆的雾化效果，也没有喷笔的效果好。
要用喷笔喷漆的话，首先是要掌握调配好漆的稀稠度。因为，如果漆太稠，喷出来后雾化不好，成点状喷到模型上，会成麻点或拉丝；如果太稀，喷到模型表面上，会很容易流，遮盖力很差。所以漆稀稠度要调好，这样漆才能被喷笔充分雾化，喷出来的漆才又均匀、色泽又饱满，并有良好的遮盖性。
调漆的窍门，是将一根小棍（或流道）插入调好的漆中，拿出小棍后，棍上漆液应持续、均匀地呈线状流下，棍上漆液均匀挂在表面上，这说明漆稀稠基本合适。如果漆液一开始就成滴状，棍上漆液显的十分厚重，这说明漆液太稠了，应加入适量稀料；如棍上漆液很快淌下，棍上漆液十分斑驳，甚至可以直接看到漆液下棍体本色，这说明漆液太稀了，应加入适量原漆。
(b) 喷笔的调整。
根据你要喷的模型面积的大小和你要喷的图案，来调整喷笔的通漆量和气量——这即为双调式喷笔调整的两要点。根据不同情况，作相应的调整，注意平时经验的积累。
© 喷漆手法。
一般喷涂距离为15~20厘米左右，喷一些细线图案时，要离得更近。多练习，是掌握喷漆技法的关键。一般初学者要注意均匀的移动喷笔，这样才能使模型表面的漆均匀不流。喷漆时，不要长时间停留在同一地方，切记要“宁缺毋滥”—宁肯一次量不够，再补一次，也不要喷的过量，漆液到处乱流，无法收拾。
(d) 喷漆环境要通风，无尘，干燥。周围不要有火源、热源。
涂装方式分笔涂和喷涂。
笔涂工具用毛笔(推荐平头,好控制上色区域)。小面积笔涂用面相笔。水性漆笔涂的话，不用稀释液也可以涂的了；油性漆笔涂加少许油性稀释剂。为了漆面平整还可加入少许缓干剂。笔涂还可以用马克笔，买来直接用。
喷涂需要喷笔和气泵，水性漆加水性稀释剂，比例1:1到1:1.5左右，油性漆加油性稀释剂1:2~1:3左右。油漆和稀释剂充分混合后倒入喷笔，启动气泵即可喷涂。喷涂还可以买自喷罐，里面有配比好的油漆和稀释剂，可以直接喷涂，但价格较贵。
还有珐琅漆是田宫的一种油性，流动性好，易擦除，适合小面积笔涂
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涂装完毕后，上水贴纸
第一步: 将水贴纸浸放在水中,大约10-20秒时间
第二步: 当水贴纸能在底纸上面自由滑动时,将之取出(要连同底纸)
第三步: 将水贴纸放于物体表面上,慢慢将底纸抽出,让水贴纸比较平整地在物体表面上
第四步: 然后将水贴纸与物体表面接触部分的水赶出,让水贴纸彻底与物体表面接触
第五步: 放于静干3-4小时,就是彻底干燥:(1)如是水标也就是不撕膜标,待干后喷油便可(2)如是无膜标也就是可撕膜标,待干后撕掉表面那层膜,然后再喷油.
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消光漆就是喷涂完后没有光泽的油漆，一般军模用
亮光漆就是喷涂完后有光泽的油漆，一般民用车辆，高达用
但以上标准不是什么时候都成立，根据需求选择
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喷漆时夹零件的叫上色夹，几毛钱一个，可以自制，一个木棒头绑一个夹子就行了。
一般来说做高达都会用郡士的硝基来喷色，当然也可以选择Gaia之类的品牌（Gaia也是硝基油性）。田宫的珐琅漆在高达模型上大多会利用其溶解力在硝基漆之下的特性来对模型进行渗线的工作，这样可以在渗线后直接使用珐琅溶剂清理而不会溶解掉硝基的漆膜。
水补土和白漆绝对是两种东西，是不能当作白漆使用的。
水补土具有统一底色、修补细小伤痕，增强附着力的作用，一般都会在模型处理完毕后先喷一层水补土，统一颜色后可以方便观察是否还有没有处理好的地方，水补土修补细小伤痕的功能也具有平整表面的作用。另外水补土也分一般的水补土和特殊材质专用的水补土，比如在树脂材料上就要用树脂专用的水补土，金属材料上也有金属专用水补土。因为无论是油性漆还是水性漆，在对于树脂或者金属材料上附着力都是很差的，很容易掉，甚至刚喷完就会一块一块的脱落，所以需要专门的水补土打底来增强附着力。
白漆则只具有一般涂料的功能，当然也可以用作统一颜色以便观察效果的作用。比如有些时候制作刻线非常纤细的飞机模型时，使用水补土有可能会填到刻线里使刻线变得不清晰，这种时候就可以使用灰色或者白色的涂料来进行统一底色的工作。
渗线怎么用喷罐黑呢，呵呵，喷罐里的可没法拿出来啊，其实你可以直接使用珐琅漆稀释，或者水性漆也可以。
1，如果采用国产的含苯硝基油漆，或者量较大，最好配个防毒面具，而且保持通风流畅（就是有明显的风）。
2，如果采用进口的无苯硝基油漆，有口罩什么的也可以了（主要是防小颗粒进入呼吸道），同时保持室内通风流畅，或者在室外最好。当然有防毒面具最好，毕竟也是有机溶剂。连续喷漆最好不要超过半小时。
3，如果采用基本无毒的水性油漆，基本上口罩+开窗就行了。不开窗的话，过个半小时一小时休息一下，人走掉，开窗散气即可。
模型上色用的漆有3种，分别是油性珐琅涂料，油性硝基涂料和水性压克力涂料。三种涂料里珐琅和硝基用的比较多，因为油性涂料具有附着力强，干燥迅速这些特点，其中硝基涂料的附着力和干燥速度最好，珐琅其次，水性漆干燥速度稍慢，附着力也没有油性涂料强，但是油性涂料的毒性比较强烈，喷涂时若不佩戴专业的有机气体过滤口罩的话，会对身体有很大危害，水性漆的毒性要小很多，但也并非商家宣称的无毒。可以根据自己的需要选用各种涂料，并非水性涂料就没人使用，相反在不同的场合下选用不同的涂料是很重要的技巧。
